リムブレーキのロードバイクの場合、ブレーキパッドを「カーボンホイールかアルミホイール」でブレーキパッドを選んでいました。

ディスクブレーキのロードバイクの場合には、ホイールの素材（カーボンかアルミ）に関係なく、自分好みのブレーキパッドを選ぶことができます。

今回は、ディスクブレーキのブレーキパッドの違いについてまとめてみました。

ブレーキパッドの素材

ブレーキパッドの素材は2種類あります。

レジン (オーガニックとも呼ばれる)

樹脂を主の材料として、固められた複合繊維

メリット

• ブレーキの効きがマイルド（ブレーキコントロールがしやすい）
• 「キーッ！」という音鳴りがしにくい
• パッド重量が軽い
• パッドの摩耗が早い
• ブレーキローターへの攻撃性が少ない

デメリット

• 雨天では、ブレーキの効きが弱くなる
• 雨天では、パッドの摩耗が速くなる

メタル

金属の粒子をまとめて焼いたもの

メリット

• ブレーキの効きがはっきりしている（しっかりとブレーキが掛かる）
• 雨天でも、ブレーキが非常に効く
• パッドの摩耗が少ない

デメリット

• 音鳴りがしやすい（特に、雨等で濡れた場合はうるさい）
• ブレーキローターへの攻撃性が高い（ローターの摩耗が早い）
• パッド重量が重い

以上を表にまとめると

雨でも自転車通勤や練習をする人は、絶対に「メタルパッド」がおすすめです

ブレーキパッドの種類

シマノが出している、ロードバイク向けのブレーキパッドは3タイプ。各タイプで、パッドの素材がレジンとメタルがあるので計6種類となります。

タイプ１(フィン付きモデル)

放熱性を重視し、バックプレートにフィンがついている。

L03A(フィン付き・レジン)

【SHIMANO】ディスクブレーキパッド L03A （レジン・フィン付）

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シマノ(SHIMANO)

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L04C(フィン付き・メタル)

【SHIMANO】ディスクブレーキパッド L04C （メタル・フィン付き）

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タイプ２（軽量モデル）

軽量性を重視し、バックプレートにチタン素材を使用したモデル。
構造的には、タイプ3と同じ。

K03Ti(チタンベース・レジン)

この商品は希少なのか、アマゾンでの取り扱いが現時点ではないそうです。

K04Ti(チタンベース・メタル)

【SHIMANO】ディスクブレーキパッド K04Ti （メタル・チタンプレート）

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タイプ３(スタンダードモデル)

価格重視タイプ。
バックプレートに、ステンレス素材を使用。

※デュラエースグレードのキャリパー（BR-R9170及びBR-R9270）には、推奨されていません。
（シマノチャートカタログより）

K03S(レジン)

【SHIMANO】ディスクブレーキパッド K03S （レジン）

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K04S(メタル)

【SHIMANO】ディスクブレーキパッド K04S （メタル）

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結局、レジンとメタルどっちが良いのか

結局のところ、レジンとメタルのどちらがロードバイクに向いているのかですが、シマノが云うには

「スムーズな塗装路でグリップの不安がない路面であればメタル、グラベルなどの滑り易い路面でタイヤをロックさせたくない場合にはレジン」

が適しているそうです。

塗装路しか走らないロードバイクは、メタルパッドを使い、突然の雨でも安心してブレーキが効かせられ、カッチリとしたブレーキフィーリングを得た方がメリットが大きいのかも知れません。

はじめに

ロードバイクの走りを向上させるのに一番効果があるのは、タイヤを良い物に変える事と言われています。

私は今まで、「タイヤは消耗品だし、安いので良いでしょ！」という考えから、高価なタイヤには目もくれず、カーボンパーツやコンポなどの見た目が良くなるパーツばかりを変えることを優先的に考えてきました。

ですが、そういった「見た目が変わるパーツ＝高価」で、価格の割りに乗り心地がダイレクトに変わるというパーツはなかなかありません。

ということで今回は、コスパ良く乗り味を良くしようと「タイヤとチューブ」をカスタムしてみます。

変更前

カスタムする前のタイヤとチューブは、以下の通り。

タイヤ［MICHELIN：Dynamic sport］

スペック

• サイズ：23c
• ビード：ワイヤー
• ケーシング密度：30TPI
• 最小-最大空気圧：（bar）6.0-8.0 （PSI）87-116
• 重量：［ワイヤービード］ 290g　［ケブラービード］ 225g
• 価格：［ワイヤービード］1,900円（税別）［ケブラービード］2,200円（税別）

完成車についているタイヤなので、低コストのもの。
ワイヤービードタイプなので、タイヤ自体が自立します。

チューブ

一般的なブチルチューブ。

スペック

• 対応サイズ：19-23mm
• バルブ長：48mm
• 重量：約115g
• 素材：ブチルゴム
• 価格：600円程

変更後

タイヤ［BONTRAGER：R3 (Hard-Case Lite)］

スペック

• サイズ：25c
• ビード：ケブラー
• ケーシング密度：120TPI
• 最小-最大空気圧：（bar）6.2-8.6 （PSI）90-125
• 重量：210g
• 価格：5,300円（税抜）

R3タイヤは、ボントレガーの中ではミドルグレードのタイヤ。
（上位モデルにはハンドメイドで作られたR4という、レース用のタイヤがあります）

センターはスリック、サイドはグリップを良くするために小さい穴が。

チューブ［BONTRAGER：Ultra-Lightweight Latex］

スペック

• 対応サイズ：25-30mm
• バルブ長：48mm
• 重量：83g
• 素材：ラテックス
• 価格：2,800円（税抜）

一般的な自転車に使用される石油から出来ているブチルチューブではなく、天然ゴムから出来ているラテックスチューブ。

ラテックスゴムは伸縮性に富んでいるので、突起物を踏んでパンクしたとしても、ブチルチューブのように一気に空気が抜けるのではなく、ゆっくり空気が抜けていく「スローリーク」となる。

軽量でチューブ自体が非常に柔らかいので、乗り心地が向上するとのこと。

さらには、転がり抵抗も低くなるとのことです。

新旧タイヤの重量比較

タイヤとチューブの変更前・後を比較した表がこちら

ホイール１本で112gの軽量化。
前後セットでは、224gと大幅に軽量化することができました。

タイヤ2本とチューブ2本のコストは、16,200円（税別）。

「消耗品にこの金額を出すの？」とロードバイクを買ったばかりの人は考えると思います。（僕もそうでした）

ただ、このコストで224gの軽量化ができ、さらには、スピードアップに効果がある回転系の重量が減らせることは、他のパーツを変えるよりもタイヤとチューブを変えたほうがコスパが高いです。

変えてみて

タイヤ幅について

ロードバイクでのタイヤの主流が、23cから25cにタイヤ幅が移行したのにつられて、今回、私も25cにしてみました。

今回、25cに変えてみて感じたことは以下。

・23cはタイヤ幅が細いこともあり、落車につながるような路面の凹凸や継ぎ接ぎ、スリップしそうなものを見過ごさないように注意して乗っていたので、速度を上げずらかった。（走りに集中出来なかった）

→　25cにすることで、タイヤに対しての安心感が生まれ、路面をそこまで意識しないで走ることができるようになった。（走りに集中できる）

・23cでは、路面からの衝撃がダイレクトに自転車が受けるため、乗っている体に疲労が出る。

→　25cにすることで、23cのときと同じ空気圧を入れでもクッション性が格段に向上し、疲労感が減った。（チューブがラテックスになったことも影響している）

2mmの太さは小さく見えても、走りに違いを感じることができました。

ケーシングについて

ケーシングが30TPIから120TPIという4倍のケーシング密度（細い糸で作られた構造）で出来上がったタイヤは、非常に滑らかで乗り心地がアップしました。

路面の突き上げに対して、タイヤが上手く衝撃を吸収してくれるような気がします。

まとめ

今回、タイヤとチューブを質の良いものに変えたことで、走りの違いを実感することが出来ました。

クッション性が良くなったことで、肩こりや手のひらの痛みが無くなりました。

回転系が軽量になったことで漕ぎ出しが軽くなり、信号に引っかかっても加速するのが嫌になりません。

タイヤ幅を太くすることで安心感が増して、走りに集中でき、結果として巡航スピードが上がりました。

ロードバイクを買った当初に付属してきたサドルは私のお尻に合わず、ネットで見つけた ”Selle Sanmarco” の “Concor Light” を購入しました。

Concor Light（コンコール・ライト） は、あの有名なサイクリスト ”ランス・アームストロング” も愛用していたほど有名なサドルで、同サドルを使っている友達も痛くないとのことだったので、私も試してみたくなり購入しました。

しかし、私のお尻には全く合わず。
サドル自体の高さがあり、ボリュームのある形をしているサドルにも関わらず、パッドが非常に硬く、1時間も乗っていられません。

その後、ロングツーリングなどにはクロスバイクで使用していた “Selle Italia” の定番サドル “SLR” を使用していました。

ただ、私が所有しているどのサドルも長時間座ると、大事な軟組織が圧迫され、血流が悪くなり、段々と座っていられない状態となってしまいます。

ひどい時にはオシッコをする際、痛くて泣きそうになる時がありました。

なので、今回は久々に新しいサドルを購入！　しかも、人生初の穴空きサドルを導入してみました。

Verseの特徴

前傾姿勢をするために特化したショートサドルが人気ですが、このサドルは長さ ”270mm” の一般的なサドル長さです。

フルカットアウト

このサドルは、前方から後方にかけて中央に穴が空けられ、どの位置に座っても軟組織の圧迫を軽減してくれます。
なので、ロングライドやヒルクライムなどでシッティングポジションを前後のどこに変えても、軟組織が圧迫されることがありません。

長いサドルレール

このサドルのレール長は、100mm。
（レールに刻まれたメモリは、60mm。）

この長いレールがあることで、「フレーム専用のシートポストが原因で、これ以上前に出せない（泣）」などのようなポジション問題を解決できます。

※ちなみに、使用していた ” Concole Light ”のサドルレール長は、65mm。
（レールに刻まれたメモリは、48mm。）

ノーズが下向き

このサドルの先端は下向きにカーブしています。
この形状によって、前傾姿勢がとり易くペダリングがしやすくなります。
先端の幅も太いので、しっかりと先端に座ることができます。

いざ、開封

このVerseサドルは、3つの異なるグレードがあります。そして、サドル幅は4サイズあります。

※注意
最上位モデルである ”PRO”グレードは、サドルレール径が一般的なレール径より太くなるので専用のマウントが必要になります。

その中で今回、軽さと快適性の調和させたミドルグレードである ”ELITE” を購入しました。

サイズは、Bontragerのサドルサイザーで座って骨盤の幅を計測した結果、145mmの幅に。

コンコール・ライトとの比較

今まで使っていた “Concole Light” と今回購入した “Verse” を並べてみました。

Verseは、サドルレールからサドルトップまでがConcole Lightに比べると、薄いので一見硬そうに見えますが、全然柔らかいです。

Concole Lightは本当に硬い。

そして、サドル後方にかけての広がり方が全然違います。

Concole Light は、綺麗な三角形をしています。サドル先端の幅も細いので、前乗りをするとサドルがお尻を圧迫して行きます。

Verse は、全体的に幅が広め。 サドル最大幅の部分がサドルの中央部に寄っているので、お尻の坐骨をしっかりサポートしてくれます。
前乗りをしても、サドル先端の幅が広いので軟組織への圧力が分散され、さらに、穴空きなので軟組織が圧迫されることがありません。

Blendr Mount を使ってサドルにライトを装着

このサドルに、別売りの ”Blendr Saddle Accessory Mount（ブレンダーマウント)” を購入することでサドル後部にボントレガーのリアライトを装着することが出来ます。

ブレンダーマウントの中身は、ライト用のブラケットとネジが二つ。

そして、サドルの下部にはこのブラケットをねじ止めするためのネジ穴が二つ。

サドルにブレンダーマウントを取り付けたものが写真（左）。
そして、リアライト（Flare RT）を取り付けたものが写真（右）。

このマウントを導入することで、ボントレガーのライトをサドルにスッキリと取り付けることができます。

私のロードバイクように、シートポストがエアロ形状のバイクでは、リアライトに付属されるブラケットでを頑張っても引っ張っても取り付けることができません。

このサドルとマウント、そして、ライトを導入することで、シンプルにリアライトを装着することができます。

また、高い位置にライトが着けられるので、後方からの視認性も良くなります。

使用した感想

サドルを交換して100kmほど走ってみましたが、今まで少し乗っただけで ”ジンジンし始めていた” あの軟組織の痛みが全くなくなりました。

圧迫しない穴空きサドルの効果を実感。

あの痛みのせいで、少し遠のいていたサイクリングがこれで解消。最近、早く乗りたくてしょうがありません。

現在、自転車に巻かれているバーテープは、もともと自転車を購入した時に巻かれていたバーテープで、クッション性もグリップ性もないものでした。

クッション性能のないバーテープは、道の段差や衝撃をダイレクトに手が受けてしまうので、長時間乗っていると手が疲れてしまいます。

バーテープのグリップ性能がないと、ハンドル上部に手を置いたリラックスしたポジションで巡航しているときに、ふとした段差などで、手がハンドルバーから離れてしまったり、汗などで手を滑らせてしまったりと、落車に繋がってしまうことがあります。

そこで今回は、クッション性とグリップ性能のあるバーテープに交換しました。

Perf Line Handlebar tape

パーフライン ハンドルバーテープは、しっかりとした肉厚があるので衝撃を吸収してくれます。

握った感じは、「もちっと」していて、低反発枕のような握り心地です。

バーテープ表面は、サラッとしていますが、しっかりとグリップしているとわかる感じがします。

内容物

バーテープの内容物は以下の通り。

• バーテープ 2本
• フィニッシュテープ 2本
• 目隠しテープ 1本
• バーエンドキャップ 2個

目隠しテープは、半分にハサミで切り、左右レバーのクランプ部分に使います。

巻き方によっては、バーテープでSTIレバーのクランプ部分を隠せないので、そのときに使います。

目隠しテープを使わない巻き方もあります。

バーテープを巻くために必要なもの

バーテープ以外に必要なものは2つあります。

• ビニールテープ

バーテープを巻いたら、端をビニールテープで巻いてハンドルに固定させます。

化粧テープでビニールテープが隠れるように巻きます。

このビニールテープは、ホームセンターで購入しました。
Scotch のビニールテープです。耐温度性が106℃の高いものにしてみました。

• ハサミ

巻いたバーテープや、ビニールテープを切る際に使用します。

バーテープを巻いてみた

白いバーテープを巻いてみましたが、自転車の雰囲気が変わりました！

白いバーテープは、非常に清涼感があり、爽やかなイメージになりました。

ホイールハブも白色で、フレームの所々に白色があるので、相まって良い感じになりました。

テープには、ドット穴が並んでいるので、さりげない感じでオシャレです。

肉厚テープなので、巻いてみるとハンドルバーのパイプ形がひとまわり太くなったように感じました。

感想

純正のバーテープと比較すると、別格に手が快適になりました。手の痺れとは無縁です。
ハンドルがバーテープの肉厚分、太くなったので、手を置いた巡航しやすくなりました。

今回は、白色のバーテープを購入しましたが、バーテープで見た目が大きく変化し、今まで見ていた自分の自転車の印象が変わりました。

ロードバイクのカスタムの中では、比較的簡単で、お金もかけずに、快適性を向上させることができるので、オススメのカスタムです。

また、バーテープを新調すると、自転車に乗るモチベーションも上がります。