ロードバイクやマウンテンバイクに使われるパーツは、車体重量を軽くするため、アルミやカーボンが使われています。
　軽い素材が故に、パーツを固定するためのネジのトルク管理が非常に重要で、必要以上にネジを締めてしまうとパーツが壊れてしまいます。

逆に、ネジが緩すぎると、サイクリング中にネジが緩んできてしまい、パーツが外れてしまうなど、事故の原因になってしまいます。

このようなことを防ぐために、必ずネジ部には「MAXトルク値」が記載されています。

そして、今回購入したトルクレンチは、

「5 Nm」のみ が設定されたトルクレンチです。

さらに、

「4mm」のビットが固定されたトルクレンチです。

かなりできることが限られたトルクレンチなのです！！

このトルクレンチでできることをもう一度まとめると、

「4mmのアーレンキーで、5Nmの最大トルクのところだけに使用できるトルクレンチです。」

このトルクレンチの使用箇所は、

• ステム
• シートポスト
• ビンディングのクリート

ポジション出しで一番に調整が必要とする箇所なのです。

このトルクレンチを使うことで、
カーボンパーツを壊すことなく、ボルトの六角穴を舐めることなく、安心してメンテナンスをすることができます。

できる機能が多いのも良いですが、
機能を絞ることで、いつでも素早く使えるので非常に便利です。

サスペンションの硬さを調整する”コンプレッションレバー”は、OPENからLOCKまで3段階で調整することが出来ます。

リアショックは、”FOX”の”Float Performance DPS EVOL”

こちらも、”コンプレッションレバー”はOPENからLOCKまで3段階で調整することが出来ます。

このコンプレッションレバーを操作することで、その場の状況に適したサスペンションの硬さとすることが出来るので、

　上り坂では「 LOCK」させることで、漕ぐ力をダイレクトに自転車に掛けて効率的に登る。

　下り坂では「OPEN」にして、サスペンションを最大限に使って衝撃を吸収する。

といったことができます。

逆に言えば、サスペンションを上手に設定することができなければ、力を無駄にし、衝撃を吸収させることができなくなってしまいます。

そこで今回は、どんなとき、どんな路面のときに、サスペンションの硬さ設定をするのか調べてみました。

フロントサスペンション

FOXのサイトに記載されている、サスペンンションレバーの説明では

• OPEN　 ・・・荒い凸凹の下り
• MEDIUM・・・起伏のある路面
• LOCK　 ・・・滑らかな上り

となっています。

リアショック

同じく、FOXのサイトに記載されている、リアショックのポジションレバーは

• OPEN　 ・・・下りで使用する
• MEDIUM・・・バンプに対応し、かつ効率の良いペダリング用
• LOCK　 ・・・上りおよび路上走行

となっています。

上述の説明から、

サスペンションとリアショックは、どの場合でも同じ硬さとすることが良いようです。

簡単にイメージでまとめると、

下り、激しい凸凹 – OPEN

トレイルで坂道が続く場所、大きな凸凹がある場合には、”OPEN” に設定。
サスの稼働を大きくし、衝撃を吸収。自転車が衝撃の反動で跳ね上がらないようにする。

なだらかな道、少々のアップダウン – MEDIUM

少々のアップダウンが続くような道、小さな凸凹道では、”MEDIUM”に設定。
クッション性を少し減らすことで、ペダリングのロスを少なす。衝撃をある程度吸収しながら効率的に走る。

急激な上り、滑らかなアスファルト- ROCK

上りがひたすら続く、凸凹が少ないアスファルトでは、”ROCK”に設定。
サスの動きを強制的になくすことで、ペダリングの力をダイレクトに自転車に伝えることができ、パワフルに走ることが出来ます。
サスが動かなくなるのでクッション性がゼロになります。振動がダイレクトに来ます。

といったように、場面をこの３つの中から選んで設定することで、自転車を効率的に乗ることができます。

スピードを出して、凸凹道を乗り越えましょう！！

※チューブレスレディ・・・チューブレスでも、従来通りチューブを使う方法でも、どちらでも使えるタイヤのこと

通常、お店で買う際に「チューブレス化してください！」とお願いしなければ、もれなく、チューブがタイヤに入った状態で自転車を引き取ることになります。

私も買った状態では、”チューブ入り” の状態でした。

マウンテンバイクで乗る場所は、もちろん、山道。
ギザギザした岩や、木の根で作られる凹凸、さらに、南カリフォルニアでは至る所にサボテンが生え、長い針がやたらとトレイルに突き出ています。

この針がタイヤに当たったら、一発でチューブまで刺さり、パンクします。
（本当に刺さってパンクしました。泣）

山中でのパンク修理は、足場は不安定で、場所は狭いし、人も通るし、虫もたくさんいるし、できることならやりたくありません。

なので、マウンテンバイクを買ったら必ず ”チューブレス化” することをオススメします。

完成車についてくるチューブは薄くて、空気も漏れやすいし、山で乗るにはあまりオススメできません。

チューブレス化する前の確認事項

チューブレスレディのタイヤを持っていても、ある物がチューブレスに対応していなければ、チューブレス化はできません。

それは、、、リム。

まず、チューブレス化する前に、チューブレス対応リム か確認してください。

チューブレス化に必要なもの

チューブレス対応のリムであること確認したら、次に以下の物を揃えましょう。

• シーラント液
  オススメは無難に ”STAN’Sのシーラント”。一番初めに自転車用のシーラントを作った会社です。
  シーラント液は消耗品で、自然にも乾いて、減っていきます。4〜6ヶ月毎に新しい液に変えるのが鉄則です。

【Stan’s No Tubes】スタンダードシーラント 16oz

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NO TUBES(ノーチューブス)

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お金に少し余裕があれば、”STAN’Sのレースシーラント“というのもオススメ。
もっと大きなゴム粒子が入っているので、大きな穴も埋まりやすいです。

【Stan’s No Tubes】レースシーラント 32oz

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Stan'sNoTubes/スタンズノーチューブ

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• チューブレスバルブ（2個）
  様々なカラーがあるので、アクセントにもなります。ただ、色褪せすることもあるみたいです。。。
  バルブも消耗品です。年に１回、変えるのが良いみたいです。

【Stan’s No Tubes】仏式バルブセット（44mm)

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Stan's NoTubes

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• チューブレス用のリムテープ
  （元々、貼られているリムテープがチューブレス対応している場合が多いので、必要ないこともあります）

• サブタンク付きの空気入れ
  オススメは、LEZYNEの ”PRESSURE OVER DRIVE”
  この空気入れがあれば、失敗せずに、綺麗に簡単にビード上げができます。

【LEZYNE】Pressure Over Drive

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レザイン(LEZYNE)

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レザインの空気入れについての記事はコチラ

[sc_blogcard url=”https://www.kanduinusa.com/lezyne-pressure-over-drive/”]

交換の際に使う工具

• タイヤレバー
  オススメは樹脂製のもの。金属製だと、リムテープやリムに傷をつけてしまいます。
  
• 石鹸水
  （中性洗剤でもOK）
  
• 計量カップ
  シーラントの量を計測します

チューブレス化の手順

1.前後のホイールを外す

自転車を逆さまにして、前後のホイールを外します。

2.タイヤをリムから外す

タイヤレバーを使って、リムからタイヤを外していきます。

元々貼られているリムテープにキズがつかないように注意します。

3.タイヤとリムをキレイに洗浄する

タイヤとリムをきれいに洗います。

タイヤをリムに嵌めたまま洗車をしても、タイヤとリムの間に入っている小さな砂や汚れはなかなか洗えません。
この際に、洗ってきれいにしておきます。

4.リムテープを確認する

すでに貼られているリムテープにキズや穴がないか、また、チューブレスに対応しているか確認します。

チューブレスに対応していないものは、対応のものに貼り替えます。

5.チューブレスバルブをはめる

リムテープの上から、チューブレスバルブをはめます。

バルブとリムテープが密着するように、しっかりとバルブのワッシャーを締めます。

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6.片側のタイヤを全てリムに入れる

タイヤ片側のビードをリムに入れます。

7.タイヤにシーラントを入れる

片側のビードが全てリムに入ったら、シーラントをタイヤに入れます。

シーラントを入れる前に、容器をしっかりと振ってください。ゴムの粒子が混ざりません。

シーラントの量は、タイヤ径、幅、シーラント液によって違うので、確認してください。

ちなみに、この自転車のタイヤ径は29インチ、幅は 前:2.5 後:2.3 です。

スタンズのシーラント容器の裏面に記載されている量は、”1.0~2.4inch は 60~90ml” 、”2.5~4.0inch は 90~120ml”と書かれています。

今回、このタイヤで初めてシーラントを使うので、記載の量よりも少し多めに入れることにします。

今回は、前後とも “約130ml” 入れることにします。

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8.シーラントをこぼさないように、もう片側のビードをリムに入れる

シーラントを溢さないように、もう片側のビードをリムに入れていきます。

シーラントをこぼすと面倒です。外で行うのがオススメです。

9.リムの中央に両側のビードを落とし込む

リムにビードが収まったら、タイヤ両側のビードをリム中央の凹み部分へ落とし込みます。
これをすることで、ビードが均等に立ち上がり易くなります。

10.石鹸水をビード外側に塗る

石鹸水をビードの外側に塗ります。

塗ることで、ビードがリムテープの上を滑り、ビードの立ち上がりが良くなります。

11.溜めた空気をタイヤへ入れる

空気を溜めることができる ”サブタンク付きの空気入れ” を使い、一気に空気をタイヤに入れて、ビードを立ち上げます。

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一気に空気を入れることで、ビードのラインがキレイに出ます。
タイヤの片寄りを防ぎます。

12.最後に、空気漏れがないか確認

最後に、空気が漏れていないか確認します。

ホイールを地面と平行にして、リムとビードの細かい隙間にシーラント液が行き渡るようゆっくり回します。

これで、チューブレス化が完成です。

すぐにライドに行きたいところですが、一晩は置いておきます。
次の日に、エア漏れがないか確認します。

まとめ

今回初めて、チューブレス化してみましたが以外に簡単でした。
一番大変だったのは、タイヤの取り外しで、チューブレスレディタイヤのせいか、マウンテンバイクだからか、ビードの遊びが少なく、タイヤの脱着に力が必要で苦労しました。

チューブレスならではのビード上げ作業も、サブタンク付きの空気入れを使ったので、簡単にビードラインを均一に出すことができました。

確かに、サブタンク付きの空気入れは、普通の空気入れと比較すると高価ですが、サブタンクを別で使う煩わしさもないですし、サブタンク単品自体もそこそこの金額するので、どうせなら一体型を買うことをお勧めします。

上の写真は、マウンテンバイクを購入した直後に撮影しました。

アクスルレバーを適当な力で倒した位置なのですが、このレバーの位置では、レバーがフォークよりも下にあるのでライド中に岩や枝などをレバーを当ててしまう可能性があります。

なので、このレバーを適正な位置に調整する必要があります。

調整するのは、レバーの反対側にある「軸ナット」と呼ばれる、沢山の数字が刻まれたギザギザした形のナットです。

この軸ナットを適切な位置まで回転させて固定することによって、レバーの位置を変えられるという単純な構造。

軸ナットの固定位置を変えるためには、軸ナットを固定している「軸ナットキーパー」を固定しているネジ（アーレンキー:2.5mm）を緩めます。

すると、軸ナットをフォークの外側へ押し出し、位置を回転させることができます。

適切なレバー位置で固定できるように、軸ナットの位置を動かせば完了です。

適切なレバー位置は、フォークの前側に来る位置となります。

乗っていて気づいた事ですが、
フロントサスペンションのホイールアクスル付近に赤色のダイヤルレバーが

リアショックのポジションレバーの下にも赤色のダイヤルが隠されていることに気づきました。

よく良く調べてみると、
リバウンドダイアルと呼ばれるもので、リバウンドの速さを調整をするものでした。

今回は、調整が難しそうであまり触りたくならない「マウンテンバイクのサスペンションとリアショック」の細かい設定についてまとめて書いていきます。

サスペンションの空気圧

サスペンションは、「障害物を乗り越えたとき」や「ジャンプした際の衝撃」を吸収するためだけにあるのではありません。
凸凹した路面でも路面にタイヤを押し付け、グリップを向上、路面追従性を高めるいう役割もあります。

サスペンションを効率的に使用して快適なライディングをするためには、
サスペンションの硬さを決める空気圧をライダーの体重や乗り方、路面に応じて適切に設定する必要があります。

適切な空気圧を求めるには、サグ出しと呼ばれる作業を行います。
サグ（ゴムリング）と呼ばれるサスペンションの稼働部に付けられている、ゴムリングを使って調整していきます。

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リバウンドとは？

リバウンドとは、「サスペンションが縮んだ後に元の状態に伸びる速さ」のことを言います。

リバウンドが早い・・・縮んだサスペンションが元の長さに早く戻ることを言います。

リバウンドが遅い・・・縮んだサスペンションが元の長さに戻るのに時間がかかることを言います。

リバウンドが早すぎる場合、
衝撃を吸収するためのサスペンションが大袈裟に言うとバネのようになってしまい、着地したホイールを路面から跳ね上げてグリップをなくしてしまい、自転車のコントロールができなくなってしまいます。

リバウンドが遅すぎた場合、
サスペンションが衝撃を吸収して縮んでいる最中に、さらに別の衝撃を受けると、サスペンションは元の長さに戻り切る前に別の衝撃を受けてしまうことになります。
これによって、サスペンションの稼働範囲がどんどんと短くなってしまい、
下り道では前傾姿勢に拍車がかかり、最悪の場合、体が前方へ投げ出されてしまいます。

このようにリバウンドの調整によっては、落車のリスクとなってしまうので、自分の体重またはライドスタイルに合わせた設定をしないといけません。

フロントサスペンションの空気圧の調整方法

1.適性空気圧の目星を表から探す

サスペンションに入れる空気圧は体重によって違います。
サスペンションに記載されている表、または、メーカーサイトから目安となる空気圧を調べます。

私の自転車につくサスペンションは、”Fox Float Performance 34”です。

私の体重は大体65kgなので、
この表から見ると「54-68(kg)」の行に当たります。
よって、適性空気圧は「58-68(PSI)」辺りとなります。

2.OPENモードにする

サスペンションの右側上部についているコンプレッションレバーを”OPEN”の位置にします。

サスペンションの硬さが一番柔らかくなった状態で空気圧の設定をします。

3.サグを下ろして、ゆっくり自転車に乗る

サスペンション右側の可動部にサグ（ゴムリング）が取り付けられています。

まず、このサグを一番下げた状態（ダストワイパーにくっつけた状態）にします。

次に、自転車に乗るときの服装、装備を持って、自転車にゆっくりと跨がり全体重を自転車に乗せます。
（自転車に衝撃を与えないようにゆっくりとサドルに座ります）

サスペンションが縮んでサグが上に上がったことを確認したら、ゆっくりと自転車から降ります。

ダストワイパーから移動したサグまでの距離が、
サスペンションのトラベル量の15%〜20%となるように空気圧を調整します。

実際の計測値

私のサスペンションのトラベル量は140mmなので、
サグの範囲が21〜28mmとなるように調整します。

実際に適切なサグ位置となるようにショックポンプ で計測してみると、

66.0PSIで、サグが23mmでした。

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フロントサスペンションのリバウンド調整方法

リバウンド調整は、サスペンション下部についているダイヤルレバーを回転させて行います。

1.メーカーHPからリバウンドの表を入手する

サスペンションには、リバウンドの設定について何も記載されていません。

メーカーHPから、使っているサスペンションに対応する適切なリバウンド設定をするための表を探します。

この表を使うことで、サスペンションに入れた空気圧から適切なリバウンド数値を知ることができます。

以下の表は、私の使っているサスペンション
”Fox 34 FLOAT GRIP (2019年モデル)” に対応する表です。

この表から、適切なリバウンドを求めます。

実際に入れた空気圧は”66PSI”なので、リバウンドの硬さは”12 or 13”になります。

2.リバウンドダイヤルを右回転させる

リバウンドダイヤルを止まるところまで、時計回り(右回り)に回し切ります。

このサスペンションで言うとプラス側（＋）に回していきます。

回し切ると、リバウンドを最大に遅くした状態になります。

3.リバウンドダイヤルを表から出た値に設定する

リバウンドの表から求めた数値（私の場合は12or13）になるように、
リバウンドダイヤルを半時計周り（マイナス側）に回転させていきます。

リバウンドダイヤルにはノッチがあるので、1ノッチを1つずつ数えて自分の求めている数値のところで止めます。

これでサスペンションのリバウンド調整が完了です。

リアショックの空気圧の調整方法

1.適性空気圧の目星を表から探す

リアショックには、フロントサスペンションのように適性空気圧が記した表が記載されていません。

また、メーカーサイトの取説にも目安となる空気圧が書かれた表はありません。

ネットで探した結果、目安となる空気圧の表を見つけました。

私の体重は大体65kgなので、
この表で見ると「64 – 68(kg)」の行に当たります。
よって、適性空気圧は「130 – 135(PSI)」辺りとなります。

2.OPENモードにする

リアショックの3-ポジションレバーを”OPEN”の位置にする。

ショックの硬さが一番沈みやすくなった状態で、設定していきます。

3.サグを下ろして、ゆっくり自転車に乗る

ショックの可動部にサグ（ゴムリング）が取り付けられています。

まず、このサグを本体に付けた状態（ダストワイパーにくっつけた状態）にします。

次に、自転車に乗るときの服装、装備を持って、自転車にゆっくりと跨がり全体重を自転車に乗せます。
（自転車に衝撃を与えないようにゆっくりとサドルに座ります）

ショックが縮んでサグが移動したことを確認したら、ゆっくりと自転車から降ります。

ダストワイパーから移動したサグまでの距離が、
ショックのトラベル量の25%~30%となるように空気圧を調整します。

実際の測定値

私のショックのトラベル量は、55mmなので、
サグの範囲が14〜17mmとなるように調整します。

実際に適切なサグ位置となるようにショックポンプ で計測してると、

160PSIで、サグが15mmでした。

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リアショックのリバウンド調整

リアショックのリバウンド調整は、青色のポジションレバーの下にある赤色のダイヤルを回して調整します。

1.メーカーHPからリバウンドの表を入手する

リアショックには、リバウンドの設定についても何も記載されていません。

メーカーHPから、使っているショックに対応するリバウンド設定をするための表を探します。

この表を使うことで、リアショックに入れた空気圧から適切なリバウンド数値を知ることができます。

以下の表は、私の使っているサスペンション
”Fox FLOAT DPS (2019年モデル)” に対応する表です。

この表から、適切なリバウンドを求めます。

実際に入れた空気圧は”160PSI”なので、リバウンドの硬さは”8 or 9”になります。

2.リバウンドのダイヤルを右回転させる

リバウンドダイヤルを止まるところまで、時計回り(右回り)に回し切ります。

回し切ると、リバウンドを最大に遅く（SLOW側）した状態になります。

3.リバウンドダイヤルを表から出た値に設定する

リバウンドの表から求めた数値（私の場合は 8 or 9）になるように、
リバウンドダイヤルを半時計周り（FAST側）に回転させていきます。

リバウンドダイヤルにはノッチがあるので、1ノッチを1つずつ数えて自分の求めている数値のところで止めます。

注意：2つ目のノッチの位置は3となります。

これでリアショックの調整が完了です。

まとめ

サスペンションおよびリアショックの空気圧は、まずメーカーが提案する設定でライドを楽しみ、その後、路面によっては、リバウンドを調整してどの程度変化するのかを実感したいと思います。

調整に使ったショックポンプはコチラ